Le blog de Alioth

Le 15 janvier, le bateau mis au sec, nous laissons avec nostalgie Arnaud repartir pour l’hiver moscovite et reprenons à quatre -Zabou et Laurent, Luc et Christiane- notre vie de terriens.

                                                                         Les volcans de l'île nord

Train, ferry, voiture, nous nous sommes donnés une vingtaine de jours pour traverser la Nouvelle Zélande jusqu’à 45° de latitude sud. Côté île nord, vue imprenable de notre Kiwi Rail sur les volcans Tongariro et Ngauruhoe, et sur les innombrables moutons qui peuplent le territoire ; puis visite de la capitale Wellington, de ses incontournables musées Te Papa et Maritime and City Museum, de la discrète maison de la célèbre écrivain Katherine Mansfield, des jardins botaniques en pleine floraison qui dominent la ville, du Parlement et de la cathédrale Saint Paul.

                                                                                    Te Papa Museum

                                                              La maison d'enfance de Katherine Mansfield

La traversée du détroit de Cook se fait par vent fort et mer agitée mais nous n’avons pas grand-chose à craindre du 7ème niveau de notre paquebot, et le Queen Charlotte Sound, le fjord grandiose qui mène à la petite ville de Picton resplendit sous le soleil.

                                                         Vue de Picton sur le Queen Charlotte Sound

Côté île sud, ce sera tout d’abord la visite du Marlborough, de ses vignobles fameux pour leur sauvignon blanc, de ses bonnes tables et d’une première expérience d’hébergement en back-packers pour Laurent ! Une halte à Saint Arnaud, au cœur du Nelson Lakes National Park cerné de brume, s’égaiera d’un barbecue pantagruélique ; une autre à Christchurch, dévasté par le tremblement de terre de 2011, laisse un réel sentiment de désespoir malgré quelques reconstructions dont une très symbolique cathédrale en carbone.

                                                              Dans les vignes du Marlborough

                                                             Dégustation & concentration

La traversée des Alpes du sud est vertigineuse et la plate-forme avant du Transalpine nous offre une vue directe sur le paysage fantastique qui sépare Christchurch (côte est) de Greymouth (côte ouest). Nous effectuons une halte aux glaciers de Saint Joseph et du Fox que domine le Mont Cook et dont les pieds côtoient la végétation subtropicale.

                                                                Mont Cook au coucher du soleil

Au lendemain d’un bel anniversaire fêté dignement (et délicieusement) grâce à Laurent, nous enchaînons le même jour, dans un mouchoir de poche, une promenade au pied du Fox Glacier, le tour du lac Matheson à la végétation luxuriante offrant à nos yeux ébahis des champignons « bleu schtroumf » puis une escapade sur la plage envahie de bois flottés tombés en avalanche des montagnes et chahutés par les rouleaux de la mer de Tasman.

                                                        Pieds dans l'eau dans la mer de Tasman

Notre voyage s’achève sur les rives du lac Te Anau et la visite des célèbres Doubtful Sound* (par très mauvais temps) et Milford Sound (sous un soleil éclatant) avant de nous rendre, sur les bords du lac Wakatipu, à Queenstown, une ville joyeusement animée, entourée des vignobles les plus sud du globe et de célèbres stations de sports d’hiver.

                                                                      Doubtful Sound

                                                                      Milford Sound

Nous reviendrons ivres de nature et de verdure, marqués par la force des éléments qui règnent dans ces contrées : mers hostiles mais aussi poussées volcaniques et tremblements de terre qui secouent ce petit pays situé à la rencontre des plaques Australienne et Pacifique. Zabou s’est laissé envoûter par le charme de la forêt primaire et par le tempo des concerts à deux temps « forte crescendo à fortissimo » livrés par  les criquets dans les forêts sèches et ensoleillées.

Laurent, qui a l’amitié bougonne et la tendresse ronchonne, n’a pas manqué de souligner sa préférence pour la navigation en Bay of Islands mais a trouvé quelque consolation dans les équipements de golf qui sont roi dans ce pays.

Quelques belles marches, interdites au pied endolori de Luc, ont ponctué le parcours mais le manque de charme de nombre de villes et de villages a souvent manqué aux vieux Européens que nous sommes. Nous retiendrons que la Nouvelle-Zélande est le pays du superlatif en marketing touristique et que, sur ce chapitre, il ne craint pas le paradoxe : aux côtés des très écologiques « tracks » de randonnée, véritables paradis des marcheurs,  le pays sert à profusion des vols en hélicoptère ou en hydravion, des bateaux de loisir à sensations fortes, des sites de sauts à l’élastique.

Quant à la pluie qui nous accueillera en abondance à notre retour, elle est aussi le lot des habitants des antipodes, témoin ce petit poème écrit par un randonneur et glané à Te-Anau :

It rained and it rained and rained and rained

The average fall was well maintained

And when the tracks were simply bogs

It started raining cats and dogs.

After a drought of half an hour

We had a most refreshing shower

And then most curious thing of all

A gentle rain began to fall.

Next day was also fairly dry

Save for a deluge from the sky

Which wetted the party to the skin

An after that the rain set in.

Anon – Fiordland Tramper – NZ 1984

Le vol vers la France s’est effectué via Hong-Kong pour les uns et via Tokyo pour les autres. Pour le team, la halte sera courte puisque les retrouvailles avec Alioth sont prévues le 1^er avril pour 10 000 milles de traversée d’Auckland (Nouvelle-Zélande) au Cap (Afrique du Sud).

Je suis heureuse de co-signer ce 100ème article du blog** avec la connivence et la co-écriture de ma grande amie Zabou. Toutes deux, nous le dédions à Katy notre amie Néo-Zélandaise qui après quelques années françaises s'est depuis longtemps expatriée en Italie.

* le Doubtful Sound tient son nom du Capitaine Cook qui n'osa s'y aventurer, craignant de se trouver piéger dans ce fjord hostile, laissant ainsi la place de la première exploration à un espagnol qui en fera la cartographie.

** grâce à vous tous, lectrices et lecteurs, le blog a atteint près de 20000 visites depuis sa création en décembre 2009.

 PS : Les photos sont sur l'album Saison 5 6 - Nouvelle Zélande 4

Le kiwi fait à tel point partie de l’identité néo-zélandaise et se décline de tant de manières  qu’il nous a semblé, une fois les fêtes passées, un sujet éventuel d’intérêt et de distraction pour vos longues soirées d’hiver.

Le kiwi oiseau

Honneur à celui par lequel tout a commencé. Le premier né des oiseaux de Nouvelle-Zélande, le kiwi, appartient à la famille des Emu d’Australie. Espèce endémique, il constitue une singularité biologique. Son évolution l’a mené vers toutes sortes de records biologiques et en fait un animal plus proche des mammifères que des oiseaux.

Ce non-oiseau qui se donne des airs d’oiseau a en effet la peau coriace comme du cuir de chaussure, des plumes fines comme des cheveux, des moustaches de chat pour l’aide au déplacement, de lourds os emplis de moelle, des pattes très musclées, une griffe de chat à l’extrémité de chacune de ses ailes primitives, une température plus basse que celles des autres oiseaux, des coussinets charnus sous les pattes, un bec porteur de narines à son extrémité. Pour compléter le tout, le kiwi construit des terriers où la femelle, pourtant dotée de deux ovaires fonctionnelles, dépose un ou deux œufs annuels que le mâle couve pendant 72 à 84 jours. L’œuf, énorme, donne naissance à un oisillon totalement mature, couvert de ses plumes définitives et indépendant. Le kiwi semble ainsi être au monde des oiseaux ce que l’ornithorynque est au monde des mammifères.

Le kiwi vit de nuit. Il produit des sifflets de façon répétée et des appels gutturaux. Il possède un bon odorat ce qui est une qualité rare pour un oiseau. Il fait preuve aussi de bonnes qualités de vue et d’audition. Il se nourrit de vers qu’il va chercher profondément en terre grâce à son long bec, d’insectes et de baies rouges tombées au sol.

Dans la tradition Maori, le kiwi est le fils aîné de Tane, dieu de la forêt. Compte-tenu de cette croyance et de la proximité du peuple néo-zélandais avec Tane, les kiwis oiseaux sont considérés comme les protecteurs de la population. Les kiwis sont une icône nationale… en voie de disparition. Leur nombre est en effet tombé à 50 000 unités et une intense campagne de protection vise à permettre leur développement. Furets, belettes mais aussi rats, chats et chiens sont leurs prédateurs naturels. Un récent article du Herald évoquait, photo à l’appui, la situation d’un malheureux kiwi opéré à la suite d’une morsure de chien. Le lendemain, le Herald faisait part de son décès.

Sachant que peu de néo-zélandais peuvent se targuer d’avoir vu un kiwi dans son milieu naturel, nous avons pris le moyen le plus commun d’aborder l’animal en nous présentant à la maison du kiwi d’Otorohanga qui s’affiche fièrement comme « le meilleur endroit en Nouvelle-Zélande pour voir un kiwi ». La publicité n’a rien de mensonger : le lieu  possède un kiwi, et un seul, dans la pénombre artificielle propice aux visites de jour. C’est une femelle de 2,5kg répondant au nom d’Atu ce qui signifie Autre en Maori. Atu est de la race la plus commune, le kiwi brun, sachant qu’existent deux autres grandes variétés de kiwis : le grand kiwi tacheté et le petit kiwi tacheté.

Le kiwi fruit

La deuxième place sur le podium revient au fruit emblématique du pays.  La ville de Te Puke située à 200km d’Auckland se déclare la capitale mondiale du kiwi. Cernée par des milliers d’hectares de vergers exploités par des milliers de producteurs, il semble qu’elle le soit en effet.  La culture du précieux fruit est à la base d’une industrie qui pèse plus d’un milliard de dollars NZ chaque année en exportations. Bénéficiant de la qualité du climat et des sols volcaniques, les arbres à kiwis s’épanouissent à l’horizontale sur d’immenses réseaux de fils métalliques situés à 1m50 du sol. Les exploitations sont protégées du vent par de très hautes haies de conifères qui fournissent un effet de serre.

Le kiwi, si généreusement contributif à l’économie de son pays, vient pourtant de bien loin. Les néo-zélandais le doivent à Mary Isabel Fraser, une institutrice, qui, en 1904, revint d’une visite faite à sa sœur missionnaire en Chine, chargée d’une poignée de graines d’un fruit exotique, la groseille à maquereau chinoise. Elle les confia à un pépiniériste de Wanganui, Alexander Allison, auquel, quelque temps plus tard, un pépiniériste réputé d’Avondale, Hayward Wright, acheta une caisse de groseilles chinoises à partir desquelles il développa le kiwi fruit, qui devint rapidement la source d’une nouvelle fierté néo-zélandaise.

Le kiwi habitant

Sous le signe de ce double symbole animal et horticole, les néo-zélandais s’attribuent à eux-mêmes le nom de kiwis. Comme le kiwi oiseau et le kiwi fruit, la population kiwi est elle-même très hybride. Si on dénombre depuis peu 4,5 millions de néo-zélandais, ce qui est bien peu pour la taille du pays, 213 groupes ethniques ont été répertoriés sur le territoire alors que la planète ne compte que 196 pays. Une récente étude montre par ailleurs que la population augmente de 1 personne toutes les 7mn42s sur la base de :

-          Une naissance toutes les 8mn

-          Une mort toutes les 17mn 53s

-          Un nouveau migrant toutes les 14mn 20s

Je n’ai bien sûr rien vérifié de tout cela, mais on compte qu’à ce rythme il y aura plus de 5 millions d’habitants en 2026. Le record de progression revient malgré tout au bétail (ovins, bovins, biches, lamas) dont on compte actuellement 6,6 millions de têtes soit 1,5 tête par habitant.

Sur fond bi-culturel (maori et britannique) le monde kiwi a évolué sur un mode très multiculturel. Outre la très grande diversité des résidents issus de tous les pays d’Europe, on croise bien sûr grand nombre d’indiens et d’asiatiques. En se promenant dans le centre d’Auckland, on peut assister en quelques minutes à une démonstration chinoise de Falun Dafa, rencontrer un défilé d’adeptes de Krishna avant de croiser quelques femmes voilées très en contraste avec les néo-zélandaises qui aiment les tenues légères. Les jeunes français ne sont pas de reste et on ne compte pas un café ou un restaurant qui n’ait à son service quelque résident de notre beau pays.

                                                                         Kiwis en procession

                                                                 Une appellation qui ne date pas d'hier !

Côté Alioth, tout va bien. Arnaud est arrivé à bord le 24 décembre au petit matin ce qui nous a permis de fêter Noël en famille. Nous sommes grimpés le 25 au Mont-Eden qui offre une vue à 360° sur les baies qui cernent Auckland.

                                                Le Père Noël est venu à bord chargé d'une délicieuse vodka russe...

                                                                        (on t'en garde Dominique !)

Arnaud est parti ce matin en bus pour le centre de l’île afin de parcourir demain le « Tongariro Alpine Crossing » une splendide randonnée volcanique que nous avons eu le plaisir de découvrir lors de notre voyage dans l’île nord. Le temps est frais pour la saison et les températures bien inférieures à celles que nous avons connues en novembre mais nous espérons que l’été va revenir pour l’arrivée de Laurent et Zabou et pour notre navigation de la première quinzaine de janvier.

Nous apprenons en ce 26 décembre que tempêtes et pluies ont sévèrement atteint la France et la Grande Bretagne. Nous espérons qu'elles vous ont épargnés et que vous avez passé une chaleureuse journée de Noël.

PS : des photos de notre voyage dans l’île nord ont été rajoutées sur l’album « S5 4 – Nouvelle Zélande 2 » grâce à l’aide d’Arnaud qui a su récupérer des photos que nous croyions perdues.

Notre semaine d’escale à Opua s’est déroulée aussi agréablement qu’efficacement.

Nous sommes tout d’abord soulagés de l’arrivée de Anne et Alain qui, de mer, nous avaient informés d’un bien mauvais moment à bord. A 300 milles de la côte néo-zélandaise, le hublot de coque sous le vent, au près et par 18 nœuds, s’est en effet décollé provoquant une entrée d’eau dans le carré au niveau de la table à cartes. Le hublot symétrique à tribord commençait de son côté à tirer sa révérence… Heureusement l’accident s’est produit de jour, en fin de matinée, et Anne et Alain ont su maîtriser la situation avec tout le talent marin et technique qu’on leur connaît. Une fois arrivés à terre, il leur reste à gérer déclarations, réparations et récupération. Par chance, la plate-forme technique d’Opua est de tout premier rang et on pourrait féliciter Huambo (Huamblo ?) d’avoir su intelligemment choisir le moment de cette petite défaillance.

Nous partageons sur le territoire de la marina quelques cafés, moments apéritifs ou dînatoires en compagnie non seulement d’Anne et Alain mais aussi de Catherine et Marc (Jason) et Sylvie et Rémi (Belissima) dont nous sommes très heureux de faire la connaissance. Nul besoin de préciser que chaque équipage passe ses hublots à l’inspection… mais qu’Alioth ne donne, sur ce point, aucun sujet d’inquiétude. 

Dominique et Luc prennent durant la semaine tous les contacts techniques nécessaires à l’entretien du bateau : voilier, gréeur, électricien, électronicien, mécanicien… et procèdent aux travaux du moment. Entre deux nous faisons une escapade à Waitangi, lieu majeur de mémoire de la Nouvelle-Zélande, où fut signé le traité qui, le 6 février 1840, donna la souveraineté du « pays du grand nuage blanc » à la Grande-Bretagne. Le voisinage géographique du logis de l’émissaire britannique et de la maison commune Maori laisse imaginer les abysses d’incompréhension qui devaient présider aux échanges entre les deux peuples, il y a de cela un siècle et demi.

                                        Demeure du représentant officiel de la Grande-Bretagne

                                            où Anne est la seule pièce à ne pas être d'époque

                                                           Maison commune Maorie

Détail important, le Père Noël est passé avant l’heure et une canne à pêche est venue enrichir le coffre à jouets de Luc (ou plus exactement notre cabine de douche). Pour l’instant, le résultat n’est pas à la hauteur des espérances mais peut-être faudra-t-il attendre le 25 décembre pour que le cadeau se montre totalement opérationnel.

La semaine passe bien vite et le samedi 16 novembre nous accueillons avec bonheur les enfants de Dominique -Vincent, Alexis, Natacha et Vadim (4 ans)- qui viennent partager une semaine de la vie du bord.

Nous voici dans la perspective d’une courte mais très agréable croisière côtière qui prend son départ dans les îles de la Bay of Islands. Notre jeune moussaillon aime les spectacles de dauphins, les cailloux et les coquillages, mais aussi les promenades à terre où il s’avère un remarquable marcheur. S’il apporte beaucoup de créativité dans la rédaction de son journal de bord Vadim, après une rencontre terrestre émouvante avec un gastéropode, décide de limiter son registre de chant à un titre exclusif : « Petit escargot, porte sur son dos sa maisonnette… ».

Le paysage est grandiose, vu de mer et vu de terre et, si le vent est absent, nous avons la chance, à quelques exceptions près, que le soleil soit des nôtres.  Le lundi, nous passons le Cap Brett et sa célèbre arche qui nous rappelle son homologue d’Etretat, pour découvrir, quelques milles plus loin, dans la baie de Whangamumu, un ancien site d’exploitation des baleines : treuillage, dépeçage, fonte de la graisse pour la fabrication du savon, cuisson des os et de la viande pour celle de l’engrais.

Courte escale sans mouillage aux Poor Knights, une réserve située un peu au large regroupant un ensemble d’îlots où le débarquement n’est pas autorisé. La plongée y est réputée mais l’eau est encore fraîche et nous manquons de courage pour nous immerger. Un peu plus au sud, magnifique mouillage sur l’île de Kawau devant la très belle demeure de Mansion House, logis d’un haut responsable néo-zélandais épris de botanique qui au milieu du XIXième siècle a créé un parc de toute beauté à proximité d’une mine de cuivre sous-marine dont la cheminée se dresse encore sur le rivage.

                                                                   Mansion House

Les petits incidents émaillant les grandes croisières, la redescente de la quille peine à s’effectuer à la sortie de la Bay of Islands et il faudra deux heures de travaux, l’appui efficace d’Alexis et l’utilisation de la « chèvre », un tout nouvel équipement récemment mis à bord, pour résoudre le problème lié à l’installation du nouveau bout de quille. Le guindeau, quant à lui, se met en grève nous obligeant à terminer la semaine sur l’ancre de secours.

Rien de tel qu’une petite navigation de nuit -entre Poor Knights et Kawau- pour intensifier les souvenirs. De façon inespérée, le vent se lève dans la soirée.  Le quart des filles -Natacha et Christiane- marche bon train sous 20 nœuds de vent et les garçons -Alexis et Dominique dans un premier temps, Vincent et Luc dans un second temps- n’auront de cesse de freiner le bateau pour ménager une arrivée au lever du jour.

Entrée de haut standing dans la baie d’Auckland où nous régatons avec Vertigo, un splendide voilier américain, et croisons Fly Emirates, un des bateaux compétiteurs de la Coupe de l’America. Auckland est un site nautique à couper le souffle et notre Alioth ressemble, ici, au petit autorisé à venir jouer dans la cour des grands.

Pour conclure notre séjour Vincent, le chef étoilé du bord, nous cuisine un thon aux petits légumes à l’asiatique dont nous garderons longuement le souvenir. Après un court temps de visite d’Auckland, Dominique et les siens s’envolent le samedi 23 pour l’île du sud avant de regagner Paris le 2 décembre.

Comme nous l’avions envisagé, Catherine, Fred et Gérard viennent nous rendre visite à bord avant de décoller le vendredi 22 novembre mais seule Catherine pourra prendre son envol, en tenue d’été et avec son seul sac à mains. Durant notre déjeuner, le camping-car a été cambriolé et Fred et Gérard privés de leurs papiers sont contraints de prolonger leur séjour. Il est vrai que Gérard avait consigné sur le livre bord d’Alioth « Séjour trop bref »… et que selon le dicton britannique, un peu dévoyé pour la circonstance « There is no free lunch »…

                                                                               Alioth vous salue d'Auckland !

PS : Les photos sont sur l'album S5 3 - Nouvelle Zélande 1 (au passage un grand merci à Fred qui a bien voulu  coacher ma gestion photographique un peu déficiente)

Nous effectuons la traversée Tonga-Fidji par un vent de sud-est soutenu de 20 à 25 nœuds. Le rythme des quarts reprend en respectant l’ordre en cours, les veilles de 18-21h, 21-24h ou 6-9h restant naturellement mieux cotées que leurs homologues de 0-3h ou de 3-6h. Pour nous épargner une arrivée de nuit à Vanua Levu, la grande île nord des Fidji, nous effectuons une courte halte dans le lagon de Vanua Balavu, île du Lau Group, lui-même situé à l’est de l’archipel. Le temps est couvert mais nous aimons cette belle escale, occasion d’une courte pause avec baignade.

Une nouvelle nuit de mer nous amène à franchir les 25000 milles au compteur et à nous amarrer en fin de matinée à Copra Shed, la marina de la petite ville de Savusavu où nous pénétrons dans un nouvel univers. La population  massivement "importée" d’Inde à la fin du XIXème par les exploitants de canne à sucre a, un siècle plus tard, pris une part considérable dans la vie sociale, économique et politique des Fidji. C’est d’ailleurs dans un contexte de fortes tensions multiculturelles, que les Fidjiens vivent actuellement sous un régime de dictature, a priori promis à un retour à la démocratie en 2014.

                                                                             Alioth à la marina Coprashed

                                                          Au marché de Savusavu : caution, dangerous lion !

A Savusavu, nous apprécions la fréquentation conjuguée d’une petite ville assez traditionnelle où les habitants, toujours prêts à entamer la conversation, ne manquent pas de vous saluer d’un souriant Bula -bonjour-, et d’une marina très confortable : douches, laverie, café, restaurant… La cuisine indienne (notamment celle de "Surf and Turf") est délicieuse, le marché haut en couleurs, la connexion internet efficace. La saison des cyclones a débuté marquant l’entrée officielle de la période des pluies, un peu tôt à notre goût. On sort les cirés, on achète un grand parapluie, ou on circule en T-shirt, selon, en se promettant que le « ciel bas et lourd » ne gâchera pas les plaisirs de l’escale.

A la suite de la visite de la ferme perlière voisine nous pouvons affirmer, foi de capitaines, que la perle noire fidjienne est beaucoup moins belle et beaucoup plus onéreuse que sa sœur de Polynésie française : qu’elles s'y préparent, malgré les recherches obstinées de Fred et de Gérard, ni Catherine, ni Marie France ne se verront pendre la perle au cou…

                                                                                      Nacre fidjienne

Le samedi, la location d’une Toyota pas du tout fantastique (un pneu et un radiateur crevés), nous mène péniblement jusqu’à Labasa, la grande ville du nord de l’île. Nous arrivons en juste à temps avant la fermeture du garage pour achat d’un pneu neuf et remplissage du radiateur en pleine effervescence. S’en suivent un coup de cœur pour le marché local, plus indien que jamais, et un délicieux poisson à l’"Oriental Food" d’où nous repartons munis d’une bouteille d’eau en prévision des petites soifs du moteur sur le chemin du retour. Dans la campagne, nous découvrons le spectacle des kilomètres de trains et de camions chargés de tiges de canne à sucre qui patientent dans la longue file d’attente qui les mène à la distillerie. L’usine ferme fin octobre et semble ne plus pouvoir gérer le flot des livraisons qui se pressent à sa porte. Le retour at home en fin de journée se fait avec un certain soulagement après quelques haltes anxieuses destinées à rafraîchir le moteur dans la grisaille des montagnes embrumées.

                                                                      Retour à vide du train de canne à sucre

Le lundi 21 octobre, sous la pluie, nous quittons Savusavu pour nous diriger à l’ouest vers les îles Yasawa. Les très fortes différences de précipitations entre le versant oriental et le versant occidental des Fidji nous laissent en effet espérer un peu plus d’ensoleillement de ce côté de l’archipel. « Attention, le beau temps menace ! » annonce Fred et le mercredi, le soleil est revenu sur l’île de Sawa-I-Lau où nous explorons les grottes marines, visitons le petit village de Nabukeru et rencontrons le directeur de l’école locale (50 élèves) qui nous reçoit dans son établissement. Nous l’invitons à venir prendre l'apéritif le soir, car si Michael a une passion pour les voiliers il n’a que peu souvent l’occasion de franchir un bastingage. Sa venue à bord accompagné de sa femme, de ses trois filles et de son beau-frère prend des allures de fête rapidement  teintées d’aventure car nous sommes assez éloignés du village, la nuit tombe, le vent se lève et le moteur de l’annexe tombe en panne à mi-parcours. Par chance notre voisin de mouillage, un italien attentif, les rejoint pour les prendre en remorque et Fred, notre chef mécano, assisté de Gérard et Luc, met tout en œuvre pour que le retour à terre puisse, deux heures, plus tard s’effectuer dans la nuit noire en deux bordées agitées mais à peu près sécurisées.

                                                                     Michael et sa famille à bord d'Alioth.

                                                             Natacha, Emily et Grace les trois filles de Michael.

                                                                              Jolie cour de récré !

De Nabukeru, nous descendons vers le sud pour l’île de Matacawa qui malgré sa baie « blue lagoon » ne fera pas partie de nos favorites puis pour la superbe Waya Island où Fred et Luc partiront courageusement à l’assaut d’un sommet atteint en un temps optimum par une pente abrupte et tortueuse tandis que Gérard semble déterminé à battre son record personnel de natation.

                                                                             Hommes au sommet

A notre arrivée dans chaque village, nous sommes tenus d’effectuer la démarche traditionnelle du Sevu-Sevu pour laquelle Dominique fait un parfait chef de protocole. Il s’agit de rencontrer le chef du lieu, de lui offrir un cadeau -en principe des racines de kava avec lesquelles se fabrique une boisson hallucinogène- et de lui demander de bien vouloir nous accueillir sur son territoire. Le chef de village fait alors un petit discours d’accueil en langue fidjienne et conclut en anglais sur un message de bienvenue. Le chef de village est dans la tradition un homme de concertation, de médiation et d’arbitrage chargé du bien être de sa communauté (en général constituée de quelques centaines d’habitants). La fonction, souvent héréditaire, est respectée et la mission menée, à ce qu’il nous semble, avec un souci réel de l’intérêt collectif.

                                                                                 Après le Sevu-Sevu

                                                                       Dans le village

Après les îles si diverses et les rencontres si richesde notre voyage depuis Raiatea, nous touchons le port de Nadi sur la côte ouest de Vitu-Leva la grande île sud des Fidji, en vue de faire notre sortie et de préparer notre descente vers la Nouvelle-Zélande. Nous nous retrouvons projetés le 28 octobre dans un retour à la civilisation un peu rude et dans un monde partiellement oublié : super-yachts, villas somptueuses, hordes de vacanciers, grands hôtels en pagaille, centres commerciaux, pauvreté des populations locales… une vulgarité criante comparée au mode de vie traditionnel des îles. Nous détournant de l'effervescence de ce hub touristique, nous tentons notre chance à la porte d'une des quatre distilleries de canne à sucre du pays. A la suite de notre demande de visite exprimée à l’entrée de l’usine, quelques contacts s’enchaînent et l’adjoint à la sécurité de l’usine se libère d’une réunion pour nous consacrer plus de deux heures de son temps. Dans un cadre industriel peu concevable dans notre univers européen propret et hautement certifié, nous découvrons le processus appliqué au million de tonne de canne à sucre annuellement traité par le site, de la livraison au produit fini. L’industrie de la canne à sucre reste un pôle important de la vie économique de ce petit pays même si elle ne représente in fine que 2% de la production mondiale. La saison de récolte et de distillation du sucre se déroule sur six mois et 2013 marque un record absolu de production pour le pays.

                                                                                A l'usine

Aujourd’hui jeudi nous procédons aux dernières étapes d’avant départ : approvisionnement, rangement, lessive, préparation du bateau, coupes de cheveux, internet… Vendredi matin nous remontrons vers la marina de Lautoka pour effectuer nos formalités et partirons l’après-midi même vers la Nouvelle Zélande afin d’être à même d’accueillir Catherine qui rejoint Fred à Auckland le jour de l’Armistice. La météo nous annonce pour les premiers jours de la traversée un vent faible et de secteur sud qui devrait se renforcer et évoluer vers le sud-est les jours suivants.

Nous conclurons par un mot à l’intention de nos petits amis de Quettehou. Tout d’abord car nous pensons à eux à chaque fois que se présente l'opportunité de visiter une école. L'éducation est un sujet important dans les îles du Pacifique, nous avons toujours été très bien accueillis dans les établissements et les rires et les voix des enfants sont pour nous d'une grâce universelle. Lesécoliers de Savusavu que nous avons rencontrés avec leur maîtresse ont envoyé un petit salut spécial aux élèves de Laurence que nous avons plaisir à envoyer ci-dessous :

Par ailleurs, nous avons reçu tout récemment des poèmes écrits par des élèves de Quettehou que nous sommes fiers de partager avec nos lectrices et lecteurs :

C’était un beau matin,

Un voilier au loin sur la mer.

Joli bateau,

Quel monstre marin

Te promène dans l’océan

Sur la mer glissante et malveillante ?

Matteo

N’es-tu rien qu’une bouteille à la mer

Qui, comme un voilier sans voile et sans mât,

Flotterait au loin ?

Ou un cerf-volant,

Un bout de tissu,

Qui pourrait voler jusque dans mes cheveux ?

Héloïse, Morgan, Joséphine et Marjorie

Qui t’a bousculé ? T’es-tu fait mal sur ces rochers escarpés ?

Maurane

Je viens voir sur le sable,

Au coucher du soleil,

Un voilier,

Au loin sur l’océan.

Nolan

Bravo et merci les enfants ! Grâce à Laurence qui organise nos échanges, vous avez toute votre place à bord.

Pour les élèves de CP de cette année, voici enfin une photo de Nelson prise dans le contexte de l'époque !

A bientôt, en Nouvelle Zélande.

Niue dans le sillage, Vava’u, île nord des Tonga, à 250 MN, un peu plus de deux jours de nav avec un temps à grains, des fonds variant de 200 à 9000m, le ‘’clapot’’ pacifique qui va avec et le passage de la ligne de changement d’horaire qui de – 12h à + 12h nous fait perdre le lundi 7 oct. Heureusement ce n’était pas un dimanche et ses douceurs ! Pour le reste rythme habituel, quelques manœuvres, repas comme à la maison grâce à Christiane, douche sur la plage arrière -quand elle n’est pas transformée en pêcherie-, cartes, domino, sieste…

                                                                           Les joies de l'alize du sud-est

Arrivés mardi 8 octobre à Néiafu, capitale de Vava’u, Dominique reprend son rôle de contact avec les autorités et demande la clearance. Passage d’un premier douanier plus intéressé par le contenu de la cave du bord que par les formalités et qui s’éclipse à la vue d’un de ses collègues. Puis arrivée des fonctionnaires de l’immigration, santé et agriculture chacun avec son lot de formulaires à renseigner. Café pour tout le monde ce qui n’empêche pas l’un d’entre eux de s’endormir sur place. Après les formalités, la conversation tombe naturellement sur le rugby et la victoire du Tonga sur la France lors de la coupe du monde 2011. Ils en rigolent encore mais ignorent que le match retour est programmé au Havre le 18 novembre prochain!

                                            Terrain de rugby aux Tonga, vainqueurs de l'equipe de France en 2011

Le Tonga est un archipel qui s’étend sur 400MN. C’est un royaume indépendant depuis 1970 sous King Taufa’ahau Tupou IV reconnu, avec ses 210 kg, comme étant le plus gros monarque au monde ! Le roi King Georges Tupou V a, lors de son couronnement en 2008, promis la démocratisation des institutions… mais sa mort subite en 2012 ne lui a pas laissé le temps de concrétiser totalement ses promesses.

Enfin autorisés à débarquer les premiers contacts ont lieu au marché bien pourvu en fruits, légumes et poissons ainsi qu’en artisanat local, petits objets en os de baleine ou tressés en feuilles de pandanus, peintures sur écorce d’eucalyptus, rostres d’espadons… Les vendeuses font gentiment l’article mais sans insister. A côté de la tenue mondialisée, bermuda et T-shirt, le costume traditionnel reste courant : paréo pour hommes, femmes et écoliers parfois complété d’un pagne tressé. Même les fonctionnaires ont un paréo d’uniforme et la couleur de ceux des écoliers distingue l’école, d’état ou confessionnelle, et la religion.  

                                                                                           Le marche

                                                                               Enterrement en fanfare

                                                                Costumes traditionnels pour son denrier voyage

Gérard

Arrivés au petit matin dans ce Royaume, nous y resterons jusqu’à dimanche. Pas de réel souci à bord : juste le démarreur du Nanni Diésel à vérifier, son fonctionnement pouvant parfois être qualifié d’aléatoire. Après les hésitations et discussions qui s’imposent en pareil cas, et surtout l’avis d’Alain (Uhambo est arrivé le lendemain), il est convenu de « l’ouvrir ». Lui en a décidé autrement : les deux boulons inox sont soudés au carter en aluminium… Le modus operandi s’en trouve réduit à une injection de WD40 le long de l’écrou d’alimentation ; homéopathie, placebo ou magie ? L’avenir le dira ; toujours est-il que nous sourions tous lorsque le moteur démarre  toujours après remontage ! En dehors de quelques petits matelotages, cela résume les ‘soucis’ de ce bord optimisé. Alors il nous restait pas mal de temps : le deuxième jour, balade en vélo : à déconseiller : les vélos sont chinois, lourds, sans changement de vitesse ou freinage significatif dans ce pays chaud et pas du tout plat ! A défaut de grandes distances, nous nous sommes bien amusés, avons eu quelques frayeurs avec les chiens Tongais (lire ‘cochons’)  qui traversent brusquement sans regarder, avons rencontré un paysan-pêcheur, une épicière, des femmes dans un atelier de tressage d’écorce (un vrai métier), d’autres dans une cour d’église chantant des cantiques (aussi un full time job par ici), une surfeuse australienne,- charmante-,  un hôtelier-guide alpin canadien… bref, des locaux ! Le soir, une’tape sur les fesses et bannette' ! 

                                                                                                   No pictures !

Le lendemain, plus sagement, balade à pied jusqu’au Mt Talau qui domine la ville. La légende raconte que les ‘Esprits’ sont venus des Samoa pour le décapiter afin qu’ils puissent mieux voir les Tonga, expliquant son sommet plat et l’îlot qui se trouve à ses pieds…

                                                                                      A l'assaut du mont Talau

                                                                       Les bons marcheurs ont des compensations

Ce séjour connut aussi d’autres évènements marquants : la pêche jusque là peu productive (d’aucuns prétendront qu’il s’agit d’un euphémisme !), a assuré deux repas avec d’excellents poissons rouges, - pas ceux du bocal-,  (spécialité Luc) et des poissons argentés façon maquereau, en plus gros mais moins ‘goutteux’ (spécialité Frederick). Nous avons aussi fait un repas de langoustes (spécialité du marché) arrosé d’un Vine Sutil Reserve Chardonnay 2012 de la Limari Valley – Chile ; est-il nécessaire d’en dire plus ?

                                                                            Apres la peche, la conserverie

                                                                                Diner ordinaire sur Alioth

Deux coups de vent enfin émaillèrent notre séjour : le premier sans dégât nous permit simplement de vérifier la qualité du coffre par 40 Nds. Le second dont je ne suis pas tout à fait remis : j’ai pensé apprendre à Luc à jouer au Gin-Rummy : manifestement il savait déjà ! Mais la route est encore longue, comme nous le souffla une baleine qui salua notre départ dimanche après-midi le long de la coque bâbord. Good bye Tonga ; good morning Fiji…

                                                                                       Bye, bye Tonga !

Fred

                                                                Bravo a la nouvelle equipe de redaction !

                                                                  avec toutes les amities de l'equipage

PS : les photos sont sur l’album S5 2 – Cook, Tonga, Fiji